Piemonte 大學美食科學美學教授 Nicola Perullo 在其 188 頁的《Epistenology: Wine as Experience》 （Columbia University Press, 2020 年）中，首先指出，初學者最能理解大部分葡萄酒，接觸到他的作品，很快就會進入一個非常主觀且不斷變化的景觀。閱讀他的書的行為就像喝書中經常出現的葡萄酒一樣令人愉悅。“Epistenology: Wine as Experience” 勾勒出一種創新的葡萄酒美學新方法。 ‘認識論 epistenology’ 這個詞是一個新詞 ，旨在傳達有關這種方法的兩件事。一是它融合了認識論和釀酒學，“知識理論和葡萄酒知識”（ p x ）。另一個是它結合了 “認識論與存有論，其中存有論的 n 取代了知識論的 m”（ p x ），這表明 “我們不能將存有論 —— 存有或存在 —— 與知識論 —— 認識論、知識分開”（ p 89 ）。認識論提出了一種對葡萄酒 “完全相關”（ p x ）的方法 。它敦促我們不要將葡萄酒視為一種必須準確表達其屬性的物體。相反，Nicola Perullo 寫道， “我試圖將葡萄酒視為一種邂逅，一種行動和經驗的連續對應” ( p x )。在這次相遇中，甚麼是葡萄酒，以及在特定背景下對它的看法，無法輕易解開。
「葡萄酒的專業語言」是 20 世紀 70 年代出現的一種現象，反映了對美學分類和命名的痴迷，這種痴迷已經困擾了食品和飲料研究數十年，甚至幾個世紀。認識論的奇點：Nicola Perullo 創造性地不消費葡萄酒，而是與之共存。“Epistenology: Wine as Experience” 混合了「知識論」（對知識的研究）、「釀酒學」（對葡萄酒的研究）以及「存有論」（對存有的研究），探討了更重要的問題：美學和知識的形成，引導讀者細細品味葡萄酒的活力。Perullo 提出了與葡萄酒相關的具體知識形式，而不是透過葡萄酒，其中飲料不是根據特定標準來評判的單一文化對象。相反，這位哲學和美學教授建議品嚐者和思想家必須透過參與性和主觀體驗來重新考慮葡萄酒的內在意義，而不是從主客體的角度出發。這個主要的經驗線索與食品研究中的其他哲學討論產生共鳴，特別是 Lisa Heldke 和 Raymond D. Boisvert 的 “Philosophers at Table: On Food and Being Human (2016)”，其中作者根據他們的指定促進了對食物和飲料美學的討論 “圓滿的體驗 consummatory experiences”（ p 86 ）—— 即那些強調過程和相互作用的美學事件，而不是一個獨立的、靜態的物體。Perullo 解釋說，葡萄酒的品質和相關知識只有透過開瓶體驗才能釋放出來 —— 這種做法每次都是獨一無二的 。無論是在同一家商店、同一年或同一地區購買的，一杯葡萄酒永遠不會與另一杯完全相同。
他的目標是讓你和葡萄酒之間的關係重新變得完整，標題清晰、明亮地融合了知識論和存有論，聽起來像釀酒學，是一種理論，源於他 “對品酒作為後天教育失去了興趣” ( p 72 )，轉而轉向 “酒知識”。與光學品嚐方法相反 —— 通過嘴和頭腦 —— 涉及對單寧進行分級和列出指定的口味，他的理論是一種透過全身觸摸和直覺可用的觸覺工具。他寫道，觸覺是 “關於腹部、頭腦和腳的，沒有它們就不會有酒。” 這與 “舒適的常識環境” 無關 ( p 39 )。因此，從設計上來說，這本書是一本無法容納的書。對它的評論一定會有點迷失，閱讀就像喝瓶子裏的東西一樣，沉浸在一種柔和的朦朧中，這肯定會引導你走向更真實的東西。他似乎在說，葡萄酒本身就是一種媒介。你有甚麼希望，為甚麼要把它轉化成文字或自我？
“有多少生活中充滿恐懼的人最近對‘品酒’產生了興趣？” ( p 58 ) 他在這本充滿歡樂的書中的另一部分給出了答案：一羣受驚的人羣參加了葡萄酒教育課程和基於考試的課程，揮舞著由此產生的認證，成羣結隊地追隨並延續 “既定的網格和給定的語法” 與酒關係不大 ( p 59 )。他會知道那種喧鬧而搖搖欲墜的考試：這本書開始是 Nicola Perullo 他自己最近經歷的編年史，是他作為一名葡萄酒飲用者和一名葡萄酒品嚐和評判老師的歲月的產物，作為他的兩個葡萄酒世界（但他討厭這個詞，整個世界都是葡萄酒的世界，沒有明顯的世界）由於分心的不適、疲憊和持續的身體與葡萄酒的關係，我們的距離越來越遠。他的書是他所謂的 “一次完全推翻了我之前假設的經歷” 的流出結果。 。 。 。就像穿越一條冰凍的河流一樣” ( p 3 )，語言感覺就像是實時運行的。他將其作為印刷工藝提供，這是一個持續的 “徹底相關” 的 “做和經歷” 過程 ( p x )，由飲酒者和她的酒以及製造它的人組成。 。 。 。因此，這不是一本關於如何或了解這一點的書。透過觸覺敏感度來了解葡萄酒意味著，與他共舞， “與它共融” （在相關的植物學術語中，一種縱容的狀態意在接觸，會聚和觸感，但不融合在一起）。
「葡萄酒的專業語言」是 20 世紀 70 年代出現的一種現象，反映了對美學分類和命名的痴迷，這種痴迷已經困擾了食品和飲料研究數十年，甚至幾個世紀。認識論的奇點：Nicola Perullo 創造性地不消費葡萄酒，而是與之共存。“Epistenology: Wine as Experience” 混合了「知識論」（對知識的研究）、「釀酒學」（對葡萄酒的研究）以及「存有論」（對存有的研究），探討了更重要的問題：美學和知識的形成，引導讀者細細品味葡萄酒的活力。Perullo 提出了與葡萄酒相關的具體知識形式，而不是透過葡萄酒，其中飲料不是根據特定標準來評判的單一文化對象。相反，這位哲學和美學教授建議品嚐者和思想家必須透過參與性和主觀體驗來重新考慮葡萄酒的內在意義，而不是從主客體的角度出發。這個主要的經驗線索與食品研究中的其他哲學討論產生共鳴，特別是 Lisa Heldke 和 Raymond D. Boisvert 的 “Philosophers at Table: On Food and Being Human (2016)”，其中作者根據他們的指定促進了對食物和飲料美學的討論 “圓滿的體驗 consummatory experiences”（ p 86 ）—— 即那些強調過程和相互作用的美學事件，而不是一個獨立的、靜態的物體。Perullo 解釋說，葡萄酒的品質和相關知識只有透過開瓶體驗才能釋放出來 —— 這種做法每次都是獨一無二的 。無論是在同一家商店、同一年或同一地區購買的，一杯葡萄酒永遠不會與另一杯完全相同。
他的目標是讓你和葡萄酒之間的關係重新變得完整，標題清晰、明亮地融合了知識論和存有論，聽起來像釀酒學，是一種理論，源於他 “對品酒作為後天教育失去了興趣” ( p 72 )，轉而轉向 “酒知識”。與光學品嚐方法相反 —— 通過嘴和頭腦 —— 涉及對單寧進行分級和列出指定的口味，他的理論是一種透過全身觸摸和直覺可用的觸覺工具。他寫道，觸覺是 “關於腹部、頭腦和腳的，沒有它們就不會有酒。” 這與 “舒適的常識環境” 無關 ( p 39 )。因此，從設計上來說，這本書是一本無法容納的書。對它的評論一定會有點迷失，閱讀就像喝瓶子裏的東西一樣，沉浸在一種柔和的朦朧中，這肯定會引導你走向更真實的東西。他似乎在說，葡萄酒本身就是一種媒介。你有甚麼希望，為甚麼要把它轉化成文字或自我？
“有多少生活中充滿恐懼的人最近對‘品酒’產生了興趣？” ( p 58 ) 他在這本充滿歡樂的書中的另一部分給出了答案：一羣受驚的人羣參加了葡萄酒教育課程和基於考試的課程，揮舞著由此產生的認證，成羣結隊地追隨並延續 “既定的網格和給定的語法” 與酒關係不大 ( p 59 )。他會知道那種喧鬧而搖搖欲墜的考試：這本書開始是 Nicola Perullo 他自己最近經歷的編年史，是他作為一名葡萄酒飲用者和一名葡萄酒品嚐和評判老師的歲月的產物，作為他的兩個葡萄酒世界（但他討厭這個詞，整個世界都是葡萄酒的世界，沒有明顯的世界）由於分心的不適、疲憊和持續的身體與葡萄酒的關係，我們的距離越來越遠。他的書是他所謂的 “一次完全推翻了我之前假設的經歷” 的流出結果。 。 。 。就像穿越一條冰凍的河流一樣” ( p 3 )，語言感覺就像是實時運行的。他將其作為印刷工藝提供，這是一個持續的 “徹底相關” 的 “做和經歷” 過程 ( p x )，由飲酒者和她的酒以及製造它的人組成。 。 。 。因此，這不是一本關於如何或了解這一點的書。透過觸覺敏感度來了解葡萄酒意味著，與他共舞， “與它共融” （在相關的植物學術語中，一種縱容的狀態意在接觸，會聚和觸感，但不融合在一起）。